Op zaterdag voornamelijk de banden afgedraaid en de roepende stations beantwoord. In het begin gaat dat best wel aardig, veel Nederlandse stations op 40 meter, maar ook op 20 en 15 meter. De 40 meter band werd voornamelijk ” lokaal en onze buurlanden bereikt.
Op 20 en 15 meter wat leuke stations aan de rand van Europa gesproken. En zelfs met mijn veel te korte HEF een station op 80 meter!
Maar op een bepaald moment hoor je veel stations die je al een keer in de log hebt staan. Er verschijnt DUPE in het beeldscherm. Dan maar even een kort pauze.
Werken met andere stations op de korte golf is anders dan op VHF/UHF. Zie hier het vreemde gedrag van HF. Lokale stations als PI4AMF hoor je heel zwaar in de ruis en ze horen mij niet. Terwijl een station in Noord-Holland en Limburg bij mij binnen bulderen.
Mijn samenstelling
Vorig jaar had ik wat problemen met de ICOM7410. Het bleek dat het filter in de voedingslijn te veel spanning weghaalde voor de set. Produceerde ik veel vermogen dan leidde dat tot spannigval in de 12V voedingskabels. De set kreeg te weinig spanning. Toen ik hem daar vorig jaar een keer op ging testen bleek ik maar 70Watt te leveren. Bij een te lage voedingsspanning schakelde uit. Dit filter is er nu tussenuit gehaald.
Ook ging vorig jaar mijn Heil Proset Elite headset stuk. Deze is nu vervangen door een Heil Pro-7. Veel degelijker omdat deze voornamelijk uit metalen onderdelen bestaat. De Elite is een mooie headset maar het plastic van de scharnieren gaat op een bepaald moment kapot. Read More . . .
De antenne die ik gebruik is een HighEndFed voor 10/15/20/40 meter en optioneel een FT3.
De logger.
Natuurlijk moet je ook een log bijhouden. Ik gebruik hiervoor een Windows Laptop met de bekende N1MM logger. Ik heb nog even op de vrijdag voor de contest de software bijgewerkt, iets waar de software zelf ook voor waarschuwt als je hem langere tijd gebruikt. Het is opens source software waar regelmatig nieuwe updates van verschijnen.
De software beschikt ook over een mogelijkheid om de uit te zenden teksten die je uitzend op te nemen. Je kunt de spraak als .WAV bestanden opslaan en aan een functietoets koppelen.
Ik heb er twee functietoetsen in gebruik: “CQCQ this is PE1DON” en “PE1DON”
Zelf roepen
Op een bepaald moment ben ik overgestapt naar het zelf roepen. Eerst een rustig plekje vinden waar je zonder storen een goede ontvangst hebt. En dan maar roepen. Daaruit blijkt dat het stukje wat ik van te voren opgenomen heb niet helemaal de juiste inhoud geeft. Hier moet ik het komende jaar iets aan gaan veranderen. Meer tekstblokjes opnemen en onder een van de 12 functietoetsen koppelen.
Ook vereist het wat handigheid om met N1MM-logger en het zelf roepen om te gaan. Op een bepaald moment had ik de “swing” te pakken. Met ALT+R zet je de software in een repeat-mode. Om de paar seconden wordt de tekst uitgezonden. Ook dat vraagt enige aandacht. Zet je de herhaaltijd te kort dan loop je het risico dat je al weer gaat roepen als het tegen-station aan het reageren is. Laat je te veel pauze tussen de herhaaloproepen dan loop je het risico dat amateurs die aan het scannen zijn over jouw frequentie heen stappen.
En als dan iemand reageert moet je het automatisch heruitzenden stoppen. Waar zit die knop? Aha, gevonden! Gewoon ESC indrukken.
En dan krijg je soms twee, drie of meer stations over elkaar heen die op jouw oproep reageren. Gewoon de eerste die je denkt te kunnen herkennen aan zijn roepletters aanroepen en de gegevens uitwisselen. Daarna de volgende, etc.. Het aantal stations in de log loopt dan wel lekker snel op!
Het eindresultaat
Volgend jaar is de PACC op 10 en 11 februari 2024.
De wetgeving in Nederland biedt de zendamateur nog steeds de mogelijkheid om met een microfoon in de hand achter het stuur deel te nemen aan het verkeer. Ik ben al geruime tijd bezig om de handmicrofoon te vervangen door een headset. Het hoger doel is het verhogen van de veiligheid bij het gebruik van de zender in de auto. Jaren geleden heb ik een bedrade headset in de auto gebruikt. Op zich een hele bruikbare toepassing. Echter zat in die tijd het snoertje nog wel eens in het mechanisme van de handrem, of krulde het kabeltje zich rond de versnellingspook. Dit zijn toch wel zaken waar je in deze specifieke toepassing rekening moet houden.
Een aantal jaren geleden ben ik met een set in aanraking gekomen die over Bluetooth beschikte. Dit gaf de mogelijkheid om met Bluetooth headsets te gaan experimenteren. De meeste BlueTooth headsets waren in die tijd oortjes die meestal voor een mobiele telefoon gebruikt werden. Niet te opvallend en de microfoon zat
De BlueParrott BT-350-XT
meestal bij het oor, of daar niet ver vandaan.
Een ander nadeel van deze bluetooth oortjes is het comfort van de headset die gebruikt wordt. Ik weet niet hoe u het comfort van een klein BlueTooth oortje ervaart maar bij mij blijven ze meestal heel lastig in of aan het oor zitten of gaan irriteren. Ze mogen eigenlijk niet opvallen en daarom worden er constructies gekozen om de oortjes nagenoeg te verbergen aan het oor.
De afstand tussen microfoon en mond(hoek) is ook een belangrijk item. Hoe groter deze afstand, hoe lastiger het wordt voor de logica in het oortje om de achtergrond-QRM weg te filteren. Of het lukt goed maar dan is het audiogeluid soms te ver vervormt, of de filtering is niet goed en je hoort ook de andere geluiden van de auto.
Er zijn meer amateurs met een Bluetooth oplossing bezig. Ik sprak een tijdje geleden een andere amateur en hij werkte met een BlueParrott BT-250. De verstaanbaarheid was niet van een handmicrofoon te onderscheiden. Op zich ook niet zo vreemd aangezien de microfoon vlak bij de mondhoek zit en de headset 95% van de achtergrond herie onderdrukt.
Ik heb de BT-250 en de andere headsets van BlueParrott (een onderdeel van het Deense Jabra) bekeken en de verschillende modellen naast elkaar gezet. Er zijn verschillende modellen beschikbaar met allemaal aanvullende functionele toepassingen. Maar de BT-250 en de BT-350 zijn de meest gangbare modellen voor de zendamateur.
Koppelen
In de auto gebruik ik mijn headset in combinatie met een Yaesu FTM-300DE. De handmicrofoon is gewoon aangesloten maar ligt in het middenvakje. Hij kon eenvoudig gekoppeld worden door de headset aan te zetten en daarna een tijdje de aan/uit-knop ingedrukt te houden. Hij gaat dan in Pairing mode met de standaard pincode 0000.
Ga in de FTM-300 naar het Bluetooth-menu via OPTION en kies hier Bluetooth. In de FTM300 moeten we de Bluetooth optie eerst inschakelen. Op de FTM-300 gaat het Bluetooth symboltje in de bovenste display-regel knipperen. In de operations manual van de FTM-300DE op pagina 46 en 47 staat hoe je een Bluetooth device met de FTM-300 moet koppelen. Als de BT-350 gekoppeld is gaat het Bluetooth symbooltje contant “branden”.
Dit Pairen doe je eenmalig. De FTM300 en de BT-350 kennen elkaar nu een volgende keer. In de praktijk kun je een volgende keer het beste eerst de BT-350 aanzetten en daarna de FTM300. Beide apparaten zullen elkaar dan sneller vinden en weer gekoppeld worden.
Je kunt de headset ook met een tweede apparaat koppelen. Dit zou bijvoorbeeld de mobiele telefoon kunnen zijn. Ik heb hier geen ervaring mee omdat ik hem in de auto alleen gebruik icm de Yaesu set.
Gebruik
Zodra de headset gekoppeld is kun je hem gebruiken met de drie knoppen op de headset. De + en de – zijn de knoppen waarmee je het geluid van de luidspreker in de headset regelt. de knop waarmee je de headset aan en uit doet is tevens de PTT knop om de zender in- of uit te schakelen. Door kort op de aan-uit knop te drukken schakel je de zender in. Druk je daarna nog een keer kort dan schakel je de zender weer uit. Let hier goed op want vergeet je deze tweede keer dan blijft de zender in de lucht, met alle gevolgen van dien. Als je dus denkt dat je de zender weer uitschakelt, moet je daartoe ook op het display van de FTM-300 kijken om er zeker van te zijn dat hij ook gestopt is met zenden!
Je kunt de luidspreker(schelp) zowel links als rechts dragen. De microfoon-boom kun je door de binnenkant van de hoofdbeugel schuiven en zodoende naar de andere kant draaien zodat hij weer in de buurt van de mondhoek komt. Op het internet lees je soms wel wat kritiek op de montage van de boom. Maar doordat hij aan de binnenkant van de beugel zit wordt hij wel meer mechanisch beschermd.
De BlueParrott headsets hebben allemaal een zg. ‘Parrot knop’. Deze knop is de bovenste van de vier knoppen, herkenbaar aan de papagaai. Met de gratis BlueParrot-App kun je deze knop een veel gebruikte functie toewijzen. Hiertoe heeft BlueParrott een hele lijst met beschikbare functies gemaakt. Eigenlijk gebruik ik deze niet aangezien deze functies meer toegespitst zijn op dagelijks telefoon gebruik en niet gerelateerd zijn aan functies voor de radiozendamateur. Ik heb hem ingesteld op de PTT functie van een bepaalde App (Push-to-Talk AT&T) zodat hij geen effect heeft op de werking van de headset. Het is jammer dat er niet een functie ” niet gebruiken” beschikbaar is om die aan de knop toe te wijzen.
Dat de 4 knoppen boven elkaar zitten is estetisch fraai, maar voor het gebruik minder handig. De BT-250 heeft de Parrot-knop in het schanier van de microfoon-boom zitten en daardoor is die knop verder weg van de drie knoppen die je normaal het meeste gebruikt. Bij de BT-350/450 zitten de knoppen netjes boven elkaar. Hierdoor ben je nog wel eens geneigd om de bovenste knop kort in te drukken terwijl je de PTT van de zender wilde bedienen. De Parrot-knop beschikt over twee uitstulpende puntjes. De aan/uit knop beschikt over twee streepjes die uitsteken. Op den duur voel je het verschil wel maar in het begin druk je wel eens verkeerd.
Geluidsregeling
Mijn FTM-300DE gebruikt de volgende firmware : MAIN versie 1.4, SUB versie 1.2 en DSP versie 7.11. Er zijn een aantal effecten aan het gebruik van deze headset. Met deze eerder genoemde firmware-release is er een optie beschikbaar in het Bluetooth menu. Het audio van de ontvanger kun je naar de BT-device en de luidspreker sturen. Je moet dan onder OPTION in het Bluetooth-menu de onderste optie AUDIO op FIX instellen. Wanneer je AUDIO op Auto instelt wordt het audio naar de headset gestuurt als deze gekoppeld is. De Luidspreker is dan uitgeschakelt. Zodra je de headset uitschakelt of ontkoppeld wordt het geluid weer via de luidspreker hoorbaar.
De volumeregeling van de headset staat los van de volume regeling van de FTM-300DE. Het geluid naar de luidspreker regel je met de volumeknoppen op de set. Het volume in de headset regel je met de knoppen op de Blueparrott headset
Ik heb hem ook met de Yaesu FTM-400 gekoppeld en daar werkt de volume regeling van de set wel weer naar de headset toe.
Technische specificaties
Tot slot nog enkele technische specificaties die voor deze headset van belang zijn:
Het was al een tijdje mogelijk om een persoonlijk passwordt te gebruiken om jouw MMDVM hotspot veilig aan het Branmeister netwerk te koppelen. Iedere beheerder kon een eigen password registreren op de website van Brandmeister en dit in de MMDVM software configureren. Deed je dit niet dan was er ook geen man over boord en koppelde je de hotspot gewoon aan het netwerk, zonder extra beveiliging. Door deze beveiliging is het “onbewust” kapen van jouw registratie op Brandmeister onmogleijk geworden, tenzij je het toegepast password aan anderen kenbaar maakt, natuurlijk. Sinds een aantal weken is dit een verplichte instelling. Je MOET een wachtwoord gebruiken.
Beheerders die dit niet doen treffen vaak de HotSpot aan met het bovenstaande scherm in bijv. Pi-Star. Het gele blokje is een indicatie dat de hotspot niet meer met het Brandmeister netwerk gekoppeld is. Dit komt omdat er geen password gedefinieerd is.
Om dit te corrigeren moet je de volgende stappen doorlopen
Klik op “Aanmelden”en voer de jouw bekende gegevens in (naam en wachtwoord). Meestal moet je ook nog een aanal plaatjes aanklikken om aan t egeven dat je een “mens” bent.
Hierna verschijnt bij correcte aanmelding rechtsboven jouw aanmeld-naam. Klik hier op en kies de optie ‘SelfCare’
In het volgende scherm vindt je onderaan bij ‘Hotspot Security’ de mogelijkheid om een wachtwoord in te vullen.
Vul hier een self te kiezen password is.
Ga nu naar het configuratiescherm van de Pi-Star Hotspot.
In config ga je naar het gedeelte van DMR.
Vul hier jouw eerder opgegeven password in. Klik daarna op Apply.
De Hotspot zal de config aanpassen en zich opnieuw registreren op het Brandmeister netwerk met het zojuist ingevoerde password.
Als je nu terug gaat naar het dashboard van de Pi-star hotspot zul je zien dat onder Netwerk status DMR-NET weer groen weergegeven wordt.
Dit is een teken dat de HotSpot weer correct met het Brandmeister netwerk gekoppeld is en alle gesprekken van en naar het netwerk verwerkt worden.
Een deel van onze zendapparatuur wordt in de auto gebruikt. Netjes aangesloten op de “12 Volt” in de auto. Maar is die 12 Volt wel echt 12 Volt? Net als dat wij thuis allang geen 220Volt meer uit de stopcontacten halen is de spanning in de auto vaak ook een andere waarde.
Sinds een aantal maanden heb ik een FTM-300 in de auto. Deze geeft standaard de spanningswaarde van de voedingsspanning weer. Enige weken gelden zag ik tot mijn verbazing dat de spanning tijdens een autorit fluctueerde en zelfs opliep naar 14,9 Volt! Thuis eens in de documentatie gekeken en daarin las ik dat de spanning voor de set (Normal) 13,8 Volt moet zijn met een tolerantie van 10%. Dat betekent dat de spanning tussen de 12,4 en 15,18 volt mag zitten.
Daarnaast lopen wij nog wel eens tegen de uitdaging aan dat de kabellengte tussen accu en set ons parten gaat spelen. Als we luisteren is er wel voldoende spanning aanwezig op de set. Maar als we de zendknop indrukken kan de spanning behoorlijk in elkaar zakken. Of we moeten de set rechtsreeks op de accupolen van de auto kunnen aansluiten. In de moderne auto leidt dat vaak tot grote problemen wanneer we de spanningskabel naar binnen willen brengen. De meeste zenders willen we in de auto hebben, en niet in de motorruimte….
De DC-DC omzetter.
Op het internet kwam ik bij AliExpress een serie spannings stabilisatoren tegen die deze tolerantie van het ‘ auto boordnet’ netjes aanpassen.
Oorspronkelijk zijn deze stabalisatoren bedoeld om de afgiftespaning van zonnepanelen te beheersen. Daartoe wil je ook graag dat de spaning binnen bepaalde toleranties beschikbaar is. In de auto kunnen ze ook een prima functie vervullen. Ik heb gekozen voor een blokje welke de ingangsspanning tussen 8 en 36 volt omzet naar een constante spanning van 13,8V met een maximum stroom van 15A
De ingangs spanning krijgt dit blok bij mij van de aansluiting van de contante spanning voor de trekhaak. De uitgangsspanning van de omzetter wordt aan de FTM-300 aangeboden.
De specificaties van de omzetter die ik gebruik
De omzetter zit in een robuust koelblok en is helemaal afgegoten met hars.
Je krijgt geen beeld wat er in het betreffende blok zit. Daartoe zou je hem moeten demonteren. Maar net gedaan!
Het koelblok is in het koelblok voorzien van 4 gaten. HIermee kun je hem degelijk in de auto vastschroeven. Hiermee voorkom je dat het blok door de auto gaat zwerven.
Toen ik het geheel aangesloten had gaf het display van de FTM-300 netjes aan dat hij nu 13,9 volt aangeleverd krijgt. Aangezien ik het display van de set voor mij opgesteld heb geeft mij dit een veel geruster gevoel.
13,9 volt als stabiele uitgangsspanning van de DC-DC omzetter
Als je het internet afstruint kom je wel eens producten tegen die in Nederland (of de EU) niet te koop zijn. Je overweegt dan de aanschaf van het product. Naast de verzendkosten moet je dan ook rekening houden met invoerrechten. Waar moet je nog meer op letten?
Allereerst is het van belang om te achterhalen waar de webwinkel zit. Is de webshop buiten de EU gevestigd, dan moet je extra opletten. Het invoeren van producten van buiten de EU brengt namelijk extra regels met zich mee.
Namaakartikelen, zoals een nephorloge of nagemaakte merkkleding mogen niet in Europa ingevoerd worden. Als er toch namaakproducten gevonden worden in een pakket, dan worden deze eruit gehaald. Je bent als de besteller je geld kwijt en het product dat je besteld hebt wordt in beslag genomen en vernietigd, aldus de douane.
Btw of invoerrechten betalen
Als je pakket duurder is dan 22 euro, dan moet je btw betalen over je pakket. In de meeste gevallen bedraagt de btw 21 procent. Bij die 22 euro tellen eventuele verzend- en verzekeringskosten overigens niet mee, meldt de douane.
Als een pakket meer dan 150 euro waard is, dan moet je ook invoerrechten betalen. Het exacte percentage van de invoerrechten hangt onder andere af van welk product het is en van welk materiaal het is gemaakt.
Bij pakketjes waarvoor je btw of invoerrechten moet betalen, brengt het postbedrijf inklaringskosten in rekening. Ook deze kosten worden bij de besteller in rekening gebracht.
Meer informatie over bestellen buiten de EU, vind je hier
APRS is een leuke toepassing bij vele zendamateurs en nog steeds actueel. Veel moderne sets beschikken nog steeds over een GPS chip en de mogelijkheid om de positie, hoogte en snelheid met APRS.FI te delen met de rest van de wereld.
Een Engelse zendamateur (Keith, G6NHU) heeft een eenvoudige image en een RTL-stick een eenvoudige APRS gateway in elkaar gezet. Het eerste pakket werd in 2017 beschikbaar gesteld, maar er is een bijgewerkte versie in de loop van 2018 op de website van QSO365.co.uk te vinden. Let er wel op dat deze versie bestaat uit een kant en klare image welke tot 2018 actueel is, hij moet dus nog even bijgewerkt worden.
Je kunt gebruik maken van een Raspberry Pi Zero, een Pi Zero W, een Pi 2B, een Pi 3B en de laatste Raspberry Pi 3B+. Helaas kun je nog geen gebruik maken van de Pi3A+ of een Pi4.
Op de pagina op SourceForge.org vindt je niet alleen de betreffende image maar ook een handleiding hoe je alles in elkaar zet, de RTL-stick goed afstelt, etc.
Als je alles beschikbaar hebt is je i-Gate in een half uurtje up-and-running.
De image die je gedownload hebt moet je op een 8Gb SD-kaart of groter plaatsen.
Overeenkomstig met de GDPR gebruiken wij cookies om ervoor te zorgen dat onze site zo soepel mogelijk draait. Als je doorgaat met het gebruiken van deze site, gaan we er vanuit dat je ermee instemt.Ok/AgreeNee/No
